Československý člen posádky bombardéru MB-200 / Czechoslovakian crew member of the MB-200 bomber

 

 

Ze začátku jsem tuto figurku bral jako vítanou změnu od všemožných maskáčů, zelených uniforem a  také změnou od středověkých a fantasy figurek. Když jsem však na figurce pracoval už delší dobu, přidalo se k malování něco dalšího. 

From the beginning, I took this figure as a welcome change from all kinds of camouflage, green uniforms, and also a change from medieval and fantasy figures. However, when I worked on the figure for a long time, something else was added to the painting.

 

54 mm

 

Figurka je na první pohled vlastně jednobarevná. Ve skutečnosti to tak však není. Fotografií dobových předválečných členů československého meziválečného letectva moc není. Hodně z nich je totiž aranžovaných do osobních rodinných alb, pro noviny... 

 

Figurku si můžete zakoupit jak ve velikosti 54 mm (1/32), tak  i ve velikosti asi 20 mm (1/72 i 1/76). Figurky budou na stánku MH Models na letošní výstavě e-day 2024.

 

Ford T aneb Probuzení ze zemního spánku

Čas k zapnutí 3-D tiskárny se nezadržitelně přibližuje. Tedy záleží na počasí. Až bude tepleji a bude možné tisknout při otevřeném okně, jdu do toho. Zatím je však ještě čas. Uvidíme, jak dlouho to bude ještě trvat. A mimo jiného - třeba Lemmyho (28 mm od TJB - sculpt Borek Kaderka) busty čarodějnice a dalších, jsem si řekl, že si začnu připravovat i další figurky. Rozhodl jsem se pro výrobu menšího diorama s autem. A protože nejsnadnější cestou je nějaký plastikový model, zvolil jsem si Ford T od ICM. Tedy v tomto konkrétním případě jsou v krabici vlastně tři, tři vozy australské pouštní hlídky ANZAC (Australsko-novozélandský armádní sbor Britského impéria). Na dvou, možná jednom, si vyzkouším, jak se vlastně plastikové modely staví, protože už je to zase dlouho, co jsem stavěl poslední. Jeden pak upravím.

 

 

Lemmy the Survivor

The time to turn on the 3-D printer is approaching quite fast. Well, it depends on the weather. When it be warmer and it will be possible to print with the window open, I'm going for it. However, there is still time for it. We'll see how much longer it lasts. So I deciden to do - among other things - for example do Lemmy (28 mm from TJB - sculpted Borek Kaderka) various busts of witches and others, I decided to start preparing other figurines as well. I decided to make a smaller diorama with a car. The easiest way is a plastic model so I chose the Ford T from ICM. In this particular case there are actually three, three cars of Australian Desert Patrol - ANZAC (Australian New Zealand Army Corps of the British Empire) cars in the box. On two, maybe one, I'll try out how the plastic models are actually built, because it's been a long time since I built the last one. I'll edit one then.

 

 

Nutné úpravy před tiskem / Necessary adjustments before printing

Krásný den všem. Jak jsem slíbil na konci minulého příspěvku, budu se teď věnovat tomu, co je nutné udělat před každým tiskem. Samozřejmě se to liší podle toho, co právě tisknete. Já to však považuji za nutnost. O naklonění tisku jsme si již říkali. Možná jste si všimli, že na fotografii z minulého příspěvku byl vidět i nakloněný  model řeckého Parthenonu. Tisk proběhl naprosto bezchybně a chrám během tisku držel na svém místě jako přibitý. To je první věc, kterou je nutné si případně nastavit. Máte-li zkušenosti, viděli jste, nějaký předpřipravený tisknutelný model, určitě jste si všimli, že je nakloněný. Dělejte to také tak! 

 

Nice day to all. As I promised at the end of the last post, I will now cover what needs to be done before each print. Of course, this varies depending on what you're printing. However, I consider it a necessity. We have already talked about the tilt of the press. You may have noticed that the photo from the previous post also showed a tilted model of the Greek Parthenon. The print went absolutely flawlessly and the temple held in place like a nail during printing. This is the first thing you need to set up. If you have experience, you have seen any ready-made printable model, you will surely notice that it is tilted. Do it too!

Naklonění modelu / tilting the model

 

A jaké že jsou tedy ty další věci, které potřeba před zahájením tisku zkontrolovat?

 

So what are the other things you need to check before you start printing?

 

 

Omlouvám se za případné zmatení, protože jednička je na obrázku vpravo a měla by být vlevo. Původně jsem neplánoval udělat obrázek jako návod, jenže když jsem ho zpracovával, řekl jsem si, že to bude nejlepší udělat právě tak. Čísla tedy znamenají první krok, druhý...

Tedy jako první je potřeba si zkontrolovat, zda je model dutý. U malých a plochých modelů to samozřejmě neděláme, mohlo by to spíše uškodit, ale u větších modelů to ušetří jednak samotný resin a pak také díky tomu snížíme riziko, že se model utrhne během tisku. A to třeba po nějaký pěti hodinách tisku vysloveně naštve.

I apologize for any confusion as the number one is on the right in the picture and should be on the left. I didn't originally plan to make the image as a guide, but as I was processing it I thought it would be best to do it that way. So the numbers mean the first step, the second...

So the first thing you need to do is check if the model is hollow. Of course, we don't do this for small and flat models, it could be more damaging, but for larger models, it saves both the resin itself and also reduces the risk of the model tearing off during printing. And that gets really annoying after about five hours of printing.

3K, 8K, 12K... co to vlastně znamená?

3K, 8K, 12K... what does that really mean?

Každý slicovací program (tedy program, který soubor třeba ve formátu *.STL převede na tisknutelné vrstvy, kdy platí, že čím více vrstev, tím jemnější povrch, podle toho se také rozlišují tiskárny, kdy je u nich uvedeno například že umí 3K rozlišení - tu mám třeba já a je to poměrně málo, ale pro mé potřeby to bohatě stačí - můžete si i pořídit třeba i 8K tiskárny, 12K... tam platí, že čím je ono číslo vyšší, tím je tisk jemnější, ale zároveň jsou to již takové hodnoty, kde rozdíly poznáte jen pod mikroskopem a je pak lepší se dívat na rychlost tisku, údržbu, kolik stojí spotřební materiál... 

 

Slicovacích programů je více. Mají svou základní a placenou verzi. Já používám hlavně dva. Jako free verzi. Pro mé potřeby je to naprosto vyhovující. Jinak fungují na základě předplatného a to je prodejní model, který osobně vysloveně nesnáším. Tedy v první řadě používám CHITUBOX (nečtěte to jako Šit-o-boks :-). žádný shi* to totiž není. Naopak. Právě pro tento program jsem zpracoval i onen návod. Nemusíte se však bát, podobné/stejné funkce najdete i jinde, jen se budou třeba jinak jmenovat.

 

 Every slicing program (i.e. a program that converts a file, for example in *.STL format, into printable layers, when it is true that the more layers, the finer the surface, printers are also distinguished accordingly, when it is stated with them, for example, that they are capable of 3K resolution - here I have, for example, and it is relatively little, but it is more than enough for my needs - you can also buy 8K printers, 12K... the higher the number, the finer the print, but at the same time they are already such values where you can recognize the differences only under a microscope and then it is better to look at the printing speed, maintenance, how much consumables cost...  

 

There are more splicing programs. They have their basic and paid version. I mainly use two. As a free version. It is perfectly adequate for my needs. Otherwise, they operate on a subscription basis, and that's a sales model that I personally absolutely hate. So, first of all, I use CHITUBOX (don't read that as Shit-o-boks :-). it is no shi*. On the contrary. It was for this program that I also developed the instructions. But don't worry, you can find similar/same functions elsewhere, they just need to be named differently.

1. Dutina /  #1 Hollow

CHITUBOXu v jeho zdarma šiřitelné verzi máte dvě možnosti ohledně výplně dutého prostoru. Prostor necháte prázdný, nebo si vyberete možnost Grid 3D. Nechat prázdný prostor, pokud ho nepotřebujete třeba u tisku sudů, nedoporučuji. Možná si pamatujte, jak jsem psal, že vytvrzený resin bývá křehký a rád praská. Samozřejmě záleží na tom, jaký používáte. Právě pro zvýšení pevnosti a udržení tvaru je dobré prostor vyplnit. nepoužijete-li čirý resin, do prostoru neuvidíte, takže je vlastně jedno, jaký bude vzor vyplnění. 

 

 

With CHITUBOX in its free expandable version, you have two options regarding the filling of the hollow space. You can leave the space empty or choose the Grid 3D option. I don't recommend leaving the space empty if you don't need it, for example when printing barrels. You may remember how I wrote that cured resin tends to be brittle and tends to crack. Of course it depends on which one you use. It is good to fill the space to increase the strength and maintain the shape. if you don't use clear resin, you can't see into the space, so it doesn't really matter what the fill pattern is.

 

2. Otvor /  #2 Hole

 

Pokud udělte předmět dutý, je potřeba vykrojit otvor. Minimálně dva. Je to proto, že pak resin může sám odtékat. Pokud byste otvory neudělali, nevtvrzený resin by zůstal v modela a trvá opravdu velmi dlouho, než by vytrvdl.   K tomu totiž potřebuje UV světlo. Nesmíte také zapomínat na to, že tekutý resin je jedovatý. Proto vytištěný model pečlivě očistěte a nikam nespěchejte. Mimochodem když jsem mluvil na úplném začátku právě o tom, že se budu s vámi dělit o své chyby, tak jedna z nich se týká právě toho. Pokud očištění neuděláte dobře, zaděláte si na velké problémy. Nezapomeňte také během toho používat rukavice, brýle a masku. Na to nesmíte nikdy zapomenout. Jak udělat do modelu díru, nejdete na druhém obrázku v tomto příspěvku. Postup je označený pod číslem dvě.

 

If you make the object hollow, you need to cut a hole. At least two. This is because then the resin can drain itself. If you didn't make the holes, the uncured resin would remain in the model and take a really long time to harden. For that, it needs UV light. You must also not forget that liquid resin is poisonous. Therefore, clean the printed model carefully and take your time. By the way, when I spoke at the very beginning about the fact that I would share my mistakes with you, one of them refers to this very thing. If you don't do the cleaning well, you're going to be in big trouble. Also, don't forget to wear gloves, goggles and a mask while doing this. You must never forget that. How to make a hole in the model is not shown in the second picture in this post. The procedure is marked with the number two.

3. Podpěry /  #1 Supports

Na obrázku můžete vidět, jak se podpěry udělají. Tedy jak se udělají automatické podpěry. Protože je to natolik důležité téma, nebudu se tomu nyní více věnovat. Zaslouží si to samostatný článek a už teď jsem napsal textu až moc. Takže příště. Předtím však se pravděpodobně dám příspěvek o mých dosavadních chybách.

In the picture you can see how the supports will be made. That is, how to make automatic supports. Since this is such an important topic, I will not go into it further now. It deserves a separate article and I have already written too much text. So next time. Before that, though, I'll probably make a post about my mistakes so far. I am suru you will find it quite valuable.

První 3D tisk

První tisk z 3D tiskárny je konečně hotový. Určitě nedopadl nejhůř, ale ani nebyl bez chyb. Poměrně mnoho chyb. Lze je však poměrně snadno odstranit změnou nastavení. Tato nová série bude o 3D tisku jako o jakémsi deníku někoho, kdo o tom mlátí jako o nudli v láhvi. Ale jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Koneckonců, můžeme vidět, jak to dopadne, když to odfláknete. Nechme politiky a hurá na 3D tisk.

 První tisk dopadl překvapivě dobře. Tedy pro mne. Když se na něj podíváte, zjistíte, že je třeba provést další nastavení. Hlavně tedy čas osvícení. Trvalo to hlavně proto, že jsem chtěl vyzkoušet vodou omyvatelný resin. A pak také proto, že jsem si říkal, že je moc zima, málo světla... Ale o tom až příště, kdy se pustím do složitějšího tisku.

Pozn.: Čekání na vodou omyvatelný resin nebyl promarněný čas. Ač tedy zapáchá velmi podobně (čti: hodně), ale dá se snadno omýt vodou. Použití takového resinu však vyžaduje trochu jiné nastavení. Použitý resin byl značky copymaster3D.

 

The first print from the 3D printer is finally done. It certainly isn't the worst, but it wasn't without mistakes either. Quite many mistakes. However, they can be removed quite easily by changing the settings. This new series is gonna be about 3D printing as a kind of diary of someone who's thrashing about it like a noodle in a bottle. But as they say, hard on the training ground, easy on the battlefield. After all, we can see how it turns out if you eff it. Let's leave the politicians and cheers for 3D printing.

The first print went surprisingly well. Well, for me. When you look at it, you will find that there are additional settings to be made. Mainly the time of enlightenment. It took mainly because I wanted to try the water-washable resin. And then also because I thought it was too cold, not enough light... But I'll talk about that next time, when I start more complicated printing. Note: Waiting for the water-washable resin was not wasted time. Although it smells very similar (read: a lot), it can be easily washed off with water. However, the use of such resin requires a slightly different setting. The resin used was of the copymaster3D brand.

 

A co jsem se už naučil? 

1. Nikam nespěchat.
2. Raději vše nekolikrát prostudovat a být pokorný.

 

And what have I learned already? 

 1  Take your time. 

 2  Better to study everything several times and be humble.

 

Příště: proč je třeba nastavit 3D tiskárnu a kdy. Bezpečnost!  /

 Next: why you need to set up a 3D printer and when. Safety!

 

 

Roh ulice - Francie 1944

 

UV resin

O UV resinu jsem uvažoval dlouho. Nebyl jsem si jistý, jestli si ho pořizovat, proč bych to tak měl vlastně udělat.  Nakonec jsem, během nákupu vánočních dárků zlomil 😃 a koupil si ho. Zároveň musím připomenout, že je k němu potřeba i nějaký zdroj UV světla. Co dělá 3D tiskárna založená právě na vytvrzování UV resinu, to budete dělat vy. Během léta je možné dát UV resin na denní světlo a vytvrdí se poměrně rychle i tak. Jednak to však nějakou dobu přesto trvá, ke všemu třeba právě v podmínkách, jako je dnes, tedy brzy tma, šero, smog a málo světla obecně, zdroj UV světla budeme potřebovat. Může jím být baterka s modrým (UV) světlem, UV lampa pro manikúru... Nezapomeňte i na ochranu očí. UV světlo je sice jednou ze složek běžného denního světla, jenže tam obsaženo v takovém poměru, že je na to člověk zvyklý. Ovšem na sněhu, ostrém sluníčku... je třeba si oči chránit i tak. Mimochodem právě proto je 3D tiskárna využívající pro tisk stereolitografii (SLA), tedy vytvrzování jednotlivých vrstev právě díky UV světlu vždy vybyvena průhledný barevným krytem oranžové, červené, barvy. Díky tomu nepropouští UV záření a chrání uživatele. Vystavení silnému UV světlu může vést k nevratnému oslepnutí. To jen tak na okraj. Konečně z velmi podobných důvodů je nutné používat svářecí kuklu během obloukového sváření (ačkoli tam je vedle ultrafialového záření i infračervené záření, zplodiny... no sem to už nepatří). Prostě nedívejte se nikdo na pracující 3D tiskárnu bez krytu, do Slunce bez brýlí a na sváření bez ochrany celého obličeje 😊).

 

- první pokus, včetně broušení

Ovšem co tedy náš UV resin? Po několika pokusech musím říci, že je to výborná věc. Využívá se nejen v modelování, ale i v jiných oborech. Je to další věc, která usnadňuje tvůrčí život. Dá se použít jako svého druhu lepidlo, můžete s ním vyplňovat praskliny, protože po vytvrzení se dí dobře brousit, barvit... Před vytvrzením nezapáchá (tedy alespoň ty dva, co jsem zkoušel). Jen je třeba UV resin uchránit před světlem. Jenže to je vcelku samozřejmé a je to v podstatě vlastnost UV resinu. Za jeho jedinou nevýhodu pokládám jeho poměrně vysokou cenu. Ovšem pokud ho budete používat s rozmyslem, dlouho vám vydrží.

Cyborc #5

Kde koupit / Where to buy: Vlado Turek @ cults3d.com

Pip-bomb z Falloutu

Hezký konec roku všem. Nejprve je tedy třeba říci, že se nejedná o žádnou bombu - teď mě asi blokla spousta robotů ve vyhledávačích - ale o obyčejný budík. Ovšem jelikož to měl být vánoční dárek, tak jsem to sem nemohl dát hned. 

Well, this isn't a real bomb, as you can see but I was asked to paint it as a Christmas gift. It's a real alarm-clock painted and weathered as an old ticking atomic bomb. 

KV-2 'Kliment' video

Ještě chybí domalovat drobnosti. Ovšem předtím Olga Sniperovová.

It's almost finished - just some small details are needed to be painted. Well, Olga Sniperova is  No 1 for now 😜 .

 

AK Washable Agent

Washable agent od AK interactive funguje překvapivě dobře. Já jsem od něj neměl žádná očekávání, jen jsem byl zvědavý, co je to vlastně zač. Tedy je potřeba se s ním naučit trošku pracovat - platí. že čím více ho přidáte do akrylové barvy, tím více se pak tato barva stane rozmyvatelnou. A protože jsem chtěl na Klementovi co nejvíce zašlou zimní kamufláž, přidal jsem více než oněch doporučovaných 10% (v mém případě to bylo asi tak 30%). Barvu jsem nanášel štětcem. Při míchání barvy je důležité si právě tento poměr pohlídat. Barva totiž pak má tendenci hodně zhoustnout - připomíná šlehačku. Ovšem nesráží se, tedy žádné cucky, nic takového. To ovšem - alespoň se dohaduji - není problém, ale jen důsledek vzájemného naředění. To ještě budu muset podrobně vyzkoušet. Na každý pád jsem zatím s výsledkem spokojený. Nic se nestane, vše funguje, jak má.

Tedy pokud nechcete míchat barvu s 'Agentem' přímo v kalíšku stříkací pistole. Já jsem to tak udělal, načež následovala rozborka a sborka pistole. Pokud se to stane, okamžitě pistoli vyčistěte. Proto radím si to nejprve vyzkoušet. Použitá barva byla bílá akrylová barva Vallejo.

Pokud se ovšem podíváte na fotografii, uvidíte tam jednak věž tanku, kde jsem 'Agenta' použil, ale také spodek tanku, který je ještě v základu. Ve výřezu pak můžete vidět pancíř figurky - 3D bustičky - který má povrch upraven ne bílou, ale žlutou barvou (tentokráte je to akrylová barva Andrea). Se stejným výsledkem. Tedy dobrým

Závěr: S AK Washable Agentem jsem spokojený. Hlavně proto, že ho stačí přidat do libovolné akrylové barvy. Samozřejmě má své limity, ovšem především představuje zajímavou novinku v práci s akrylovými barvami. Nic podobného tu zatím opravdu na trhu nebylo. Již po jednoduchém natření jednou vrstvou a rozmytí štětcem namočeným ve vodě je dosažený výsledek výborný. Navíc je to opravdu rychlá a snadná práce. Hodí se všude tam, kde chcete udělat opotřebovaný povrch. Typicky tedy zimní kamufláže, ale ne jen tam. 

Bezprostředně po nanesení jediné vrstvy, před rozmytím.

Kde koupit: MJMODELY.CZ 
Odkaz přímo na výrobek: AK washable agent

First of all I did the base of the winter camo. I wanted it to be washed off so the new AK Washable Agent seemed to be the jackpot! Well, I wasn't so absolutely sure if it is what the AK company says it is. So I had to give it a try.

I applied the base color first. When it was completly dry I mixed the Vallejo White acrylic color with about 30% of the AK Washable Agent. It's recommened 10% to turn any acrylic color into the washable one. If you use more, it will be more washable. Because I wanted the winter camo on my 'Klement' (aka KV-2) to be very 'washed-off' I decided to use about 30% as I said before (see the picture above). That's also the reason why I applied just one thin layer. When it was dry, I used my No.4 wet flat brush to wash it. I am very satisfied with it. It's just first step but I think it looks good even now.
Where to buy: AK -interactive - Washable Agent

Klement - základ před patinou

Hrubá stavba hotová. Stejně tak i nástřik základem. Teď už se bude vesele patinovat. 

Barva: Revell Aqua Bronze Green - 36165

Pásy: Lifecolor Rust Dark Shadow - UA 701

Klement

Slepeno, příště patina...

Kliment & Olga

Kliment (Vorošilov) a Olga (Sniperovová)... KV2 (Kliment Vorošilov 2) od MENGu není složitý model. Jen je třeba věnovat trošku pozornosti při lepení. Určitou nevýhodou je hodně tvrdý zelený plast. Jenže to na druhou stranu zase odpustí nějaké to nechtěné rýpnutí. A když se i to přeci jen stane, je to nakonec jedno, protože 'se to stříkne'. S Olgou to bude trošku složitější, ale na ní je ještě čas. Podobné modely jsou do značné míry hračky, takže svou jednoduchostí jsou vhodné pro kohokoli. Stejně tak si na nich můžeme vyzkoušet o nové techniky a přípravky. To právě bude účelem i série těchto článků. Mimochodem mám i v krabici model T34/85 (Dragon, 1/35) s převodovkou, motorem , kovovou hlavní a článkovými pásy. Už několik let. To se chlubit nechci, právě naopak. Fakt mi docela nahání strach. Je to ostuda. Nějak totiž vždycky najdu něco, co má přednost. Třeba teď právě Kliment a Olga (měřítko neznámé). 

(pokračování příště) 

Pozn.: tank KV = tank Kliment Vorošilov. A Kliment Vorošilov = Stalinův kamarád a hodně neúspěšný maršál Rudé armády stojící (mimo jiné) i za čistkami v Rudé armádě. Do značné míry (byť je to jen shoda okolností) byly stejně neúspěšné i tanky KV. Jenže o tom třeba až někdy jindy. Ať je to jakkoli, Olga Sniperovová by si o něj neopřela ani flintu.

KV-2 World War Toons (Meng)

Čestně se musím přiznat, že nevím, jak je možné, že jsem se tak dlouho úspěšně vyhýbal tankům - vajíčkům. A přitom letadlo už jsem stavěl, když jsem recenzoval barvy Hataka. Jasně, někdo to asi ani nepovažuje za modely. Jenže z plastu to je, lepí se to, barví se to... a navíc jsem si uvědomil, že tomu celému chybí Olga Sniperovová... No nebo nějaká jiná Olga v uniformě Rudé armády. Konečně o ženách v Rudé armádě se moc nemluví. Přitom se ale svým mužským kolegům minimálně vyrovnaly. A kdy jindy si to připomenout, než právě na začátku května. 

Well, I don't understand how it is possible I have successfully evaded making the 'egg tanks'. I have already built a plane when I have reviewed the Hataka colors. Sure, somebody does not even think of these plastic models as models. But it's plastic, you have to glue it together, you have to paint it ... and I also realized that Olga Sniperova is missed it all So what about sculpting her? ... Well, or some other Olga in the Red Army uniform. Finally, there is still almost no talk about women in the Red Army. They were almost as good as male soldiers (may be even better... you know Olga is a sniper so I must say it 😃 ) . Ok, stop kidding - there are no better times to remind their bravery than at the beginning of May.

Už se začíná rýsovat

Po několika opravách, resp. vymodelování, pak zase - je to přece polymerová hmota, ne?! - odstranění a nového vymodelování, jsem si řekl, že to nemá cenu neustále dokola měnit. Když se zadavateli nebude líbit, tak si ho buď nechám, no nebo dám 'do frcu'. Mimochodem mám za to, že nejlepší byly nakonec verze druhá. No ale co dělat. Tahle je asi pátá. A konečně. Při nejhorším začnu znovu od píky. Samozřejmě ještě nemá vlasy na temeni hlavy, obočí, límec, metály... no nebudu zatím říkat, kdo by to měl být. Pořád to ještě v nouzi nejvyšší může být velitel pro boj s nepřítelem ve vysoké trávě. Ačkoli jistá podoba tu snad již je :-))).

 

Barvy Hataka - Polish Air Force Set (Blue Line)

Barvy Hataka patří mezi novinky na modelářském trhu. Záměrně píši modelářském, protože výběrem barev cílí především na modeláře. Navíc konkrétně na modeláře, kteří staví modely letadel a vojenské techniky (AFV). 

Díky panu Jonákovi z firmy MJ Modely se mi na pracovní stůl dostal set čtyř barev zaměřený na polská letadla ze začátku druhé světové války, konkrétně ze září 1939. Tento set obsahuje čtyři akrylové barvy: stříbrnou (metalická akrylová barva), světlou modrošedou na spodky letadel a dva odstíny polské khaki - světlou a tmavou. K setu jsem obdržel i ředidlo. Dovolte mi začít právě jím.

Barvy patří do řady Blue Line, tedy řady, která je zaměřená na přímé použití 'na štětec'. Ještě k tomu se jedná o barvy akrylové, tedy ředitelná vodou. Takže se možná zeptáte, k čemu je dobré ředidlo. Tak jako u všech dalších akrylových barev mohu říci, že zatímco ředidlo využijete ve chvíli, kdy použití vody by mohlo znamenat poškození barvy. Totiž ve chvíli, kdy chcete barvu naředit, popřípadě použít ve stříkací pistoli. Zatímco ve druhém případě to není nezbytně nutné. Tedy pokud chcete model barvou třeba jen ušpinit, vystačíte si s vodou z kohoutku. Jenže třeba naopak u barev LifeColor platí, že za použití originálního ředidla docílíte viditelně lepších výsledků. 

Stříkací pistoli jsem v rámci testu použil i v tomto testu. Samozřejmě jsem použil i originální ředidlo. Byť se jedná o barvy určené pro použití na štětec (!), použití bylo možné. Přesto doporučuji použít štětce. A rozhodně použijte i originální ředidlo. Tento odstavec navíc berte jen jako malou odbočku, pro vaši informaci. V testu jako takovém jsem to nijak nezohlednil.

Kde však nic jiného než originální ředidlo nepoužívejte, to je ve chvíli, kdy chcete naředit jakoukoli barvu v jejím obalu (lahvičce). Tam totiž riskujete, že se jinak barva po čase srazí, získá trochu jiný odstín. To vše se mi kdysi i stalo, proto to berte jako radu z vlastní zkušenosti. Navíc se to nemusí stát vždy. Počítejte však raději s tím, že stane. Proto barvu řeďte VŽDY po jejím vytlačení na paletu. 

A nyní již konečně k samotným barvám.

Protože jsem neměl k dispozici model polského letadla (jen vzpomínky na to, že jeden z mých prvních modelů byl plastikový model PZL P11.c, jenže ten už vzal dávno za své, navíc jsem u něj řešil všem možné, jen ne barvy. Dalo by se říci, že čím víc červenobílých šachovnic, tím víc PZL P11.c. Pokud mě ale paměť neklame, stejně nakonec skončil v popelnici s trámovými kříži, jakožto kořistní stroj z pískoviště. Sáhl jsem tedy po modelu P-47 Thunderbolt od Hasegawy. A jelikož se jednalo o 'vajíčko', ani trochu mi nevadilo, že si na něj vymyslím kamufláž tak, abych co nejvíce otestoval již zmíněné barvy.

Jak vidíte, držák AK interactive jsem
plně zapojil do pracovního procesu.
Neocenitelná pomůcka....

Model jsem očistil, slepil  a nastříkal černým a bílým primerem tak, jako to dělám u figurek. O samotnou stavbu mi ani moc nešlo. Přeci jen jsem se již nemohl dočkat barvení. Právě na vrchní část modelu jsem použil stříkací pistoli, kdy jsem vršek přestříkal stříbrnou. Jednak jsem použil již zmíněné ředidlo, ale na fotografii si také jistě všimnete, že stříbrnou barvu jsem nastříkal na místa, kde byl černý primer. Stříbrná (kovové barvy obecně) vždy mnohem lépe vyniknout, když je aplikujeme na místa, která jsou opatřena tmavým (nejlépe černým) podkladem. Zde totiž nesmíme zapomínat na to, že používáme akrylové barvy. Ty vždy (pokud tedy nepoužijeme velmi tlustou vrstvu) přejímají vlastnosti vrstvy pod sebou. Kovová barva proto mnohem lépe vynikne. I v jedné vrstvě. 

To je totiž první dobrá zkušenost a zároveň i milé překvapení, které jsem se stříbrnou barvou Hataka udělal. Opravdu velmi dobře kryje. To ostatně platí o všem barev ze setu, ovšem největší obavy jsem měl právě u stříbrné. Naštěstí se nenaplnily. Tato stříbrná patří mezi ty lepší, které jsem kdy použil a mohu ji bez výhrad doporučit. 

Spodní plochy letadla jsem pak na jedné polovině přestříkal světlou šedou. Druhou polovinu jsem pak přetřel štětcem (v případě potřeba lehce naředěné vodou). Rozdíly poznat nejsou. Barva kryla velmi dobře. Škrábance jsem udělal ostrým hrotem modelovacího nástroje. Nakonec jsem celý takto ošetřený povrch přetřel velmi tenkou vrstvou silně naředěným (!) washem Citadel. Díky tomu jsem docílil rozbití jednotvárného povrchu a přidal jsem tak i hloubky do barevných odstínů. Povrch modelu sice není příliš členitý, jenže díky tomu, že se má tvar vajíčka, hra světla a stínu udělá vše potřebné za nás. Stříbrné škrábance jsem pak domaloval štětcem velikosti 1 opět stříbrnou barvou Hataka Hobby.

Vrchní plocha letadla byla o trošku složitější. Štětcem jsem vytvořil nepravidelné plochy světlo a tmavou barvou khaki ze setu. Díky tomu, že barvy opravdu dobře kryly, jsem si vůbec nedělal starosti s tím, zda něco přetáhnu, či ne. Pozornost jsem věnoval jen tomu, abych neponičil modrý spodek modelu. 

Pak jsem nanesl obtisky. Abych na modelu udělal odřený povrch, použil jsem na obtisky ze stavebnice přípravek Mr. Mark Softer. Něco podobného je dobré použít na obtisky vždy, ovšem pokud chcete ještě rozrušit jejich povrch, je to nezbytné. Z nějakého popudu, který nedovedu  přiblížit, jsem Mr. Mark Softerem přetřel i celé křídlo a zkusil jsem, co to udělá s barvou. Tu jsem předtím nanesl, na dotek byla suchá. Jenže když jsem do ní rýpl modelovacím nástrojem, stalo se to, co vidíte na fotografii. Zpětně si uvědomuji, jaká to byla hloupost, protože kdybych nad tím více přemýšlel, neudělal bych to, protože bych se bál, že povrch odřu až na plat. To by znamenalo jediné - model přebrousit a začít znovu. Naštěstí se to nestalo. A aby toho štěstí nebylo málo, předešlý den nastříkaná stříbrná vrstva bez sebemenších problémů vydržela. A to jsem ji předtím nijak neupravoval. Výsledný efekt se mi zalíbil natolik, že jsem odřeniny jednak zvětšil, navíc jsem tak odřel celý povrch letadla. Zda tak fungují všechny barvy, to nevím. Nikdy jsem to nezkoušel, jen v tomto případě. Nakonec jsem použil opět velmi silně naředěný wash Citadel, tentokrát černý.

Čumák letadla jsem přetřel žlutými barvami Andrea různých odstínů - žlutá v setu Hataka nebyla, takže nešlo jinak. Odřeniny jsem namaloval stejně jako na celém letadle - stříbrnou barvou Hataka. 

Závěr

Barvy Hataka jsou pro mne velmi příjemným překvapením. Rozhodně je budu používat i nadále. Ne jen pro účely tohoto testu. Dobrou zprávou také je, že výrobce je nabízí i jednotlivě. Věřím, že v případě zájmu se brzy rozšíří jejich nabídka nejen pro modeláře, ale i pro figurkáře. Jejich cena je přijatelná. S přihlédnutím k jejich kvalitě rozhodně. 

______________________________

Akrylové řady Acrylic Range

Red Line - Optimised for Airbrush (pro stříkací pistoli)

Blue Line - Optimised for Brush (pro štětec)

Orange Line - Laquer Based Set 

______________________________

Kde koupit / Where to buy

MJ Modely.cz  mjmodely.cz

Hataka Hobby hataka-hobby.com/