Barvy podzimu - Colors of Autumn

 

Jaké jsou vlastně barvy podzimu? Nejlepší je si je vzít z růží smotaných ze spadlého listí. Na začátku podzimu je vše barevnější než jindy. Jen se tady v těchto barvách nevyskytuje bílá. Ale jasně žlutá - to je již jiná káva. A samozřejmě červené. Na jaře již budou všechny barvy smutně tmavě hnědé. Ale teď... Co je využít k malování figurek? No nebo jako pohlednici. Tolik barev jako teď v přírodě jindy jen tak nenajdete.

What are the colors of autumn like? It is best to 'take' them from roses made of from fallen leaves. At the beginning of autumn, everything is more colorful than usual. Only white does not occur here in these colors. But bright yellow - that's a different cup of tea. And of course red. In the spring, all the colors of those roses will be a sad dark brown. But now... What are they used for painting fantasy figures / uniforms? You don't paint? So use it as a postcard. You will not find so many colors in nature like now.

Ochranná fólie na LCD a naklánění modelu / Protective LCD foil and How to orient prints

Modely je dobré naklonit. Nechci hned říkat, že to nutné udělat před každým tiskem. Je však třeba říci, že právě to bývá nejčastější příčinou nezdařeného tisku. Model, který tiskneme, se prostě utrhne od platformy a spadne do   vaničky s tekutým resinem. To následně může způsobit, že dojde k protržení FEP filmu a resin vyteče na LCD displej. Případně i do tiskárny. Protože to není technická závada, na reklamaci nemáte nárok. Tedy já jsem o tom nikdy neslyšel. V každém případě nás pak čeká minimálně výměna displeje, tedy něčeho, co tvoří velkou část ceny tiskárny.

Osobně proto doporučuji ochrannou fólii na displej. Pokud neseženete potřebnou velikost, protože každý displej má jiné rozměry (zeptejte se proto svého prodejce), stačí použít FEP fólii bez předvyražených otvorů a jednoduše ji sestříhat na rozměr, jaký potřebujete. Tedy větší než je plocha displeje. Fólii pak ještě opatrně přelepíte izolepou a je to. Pokud se teď FEP fólie poruší a resin vyteče, stačí jen resin z vaničky opatrně vylít - nezapomeňte, že je to jedovatá chemikálie - a poškozenou FEP fólii ve vaničce vyměnit. Stejně tak i ochrannou fólii na LCD. Vřele tento postup doporučuji.

It is good to tilt the models. I do not want to immediately say that it is necessary to do it every time. However, it must be said that this is the most common cause of failed printing. The model we are printing simply breaks away from the platform and falls into a tub of liquid resin. This can subsequently cause the FEP film to rupture and the resin to leak onto the LCD display. Or even to the printer. As it is not a technical fault, you are not entitled to a claim. I mean, I've never heard of it. In any case, we will at least have to replace the display, something that makes up a large part of the price of the printer. 

 That's why I personally recommend a screen protector. If you can't get the size you need because each display has different dimensions (ask your dealer for that), just use FEP film without pre-punched holes and simply cut it to the size you need. That is, larger than the display area. Then carefully cover the foil with insulating tape and that's it. Now, if the FEP film breaks and the resin leaks out, all you have to do is carefully pour the resin out of the tub - remember that it is a poisonous chemical - and replace the damaged FEP film in the tub. As well as the protective film on the LCD. I highly recommend this procedure.

 

Co jsem se dnes naučil / What did I learn today?

 

9. Pro snížení rizika nepovedeného tisku je potřeba model před tiskem naklonit o 10° - 15° u malých předmětů a předmětů s nepravidelným povrchem. U předmětů s velkou plochou a rovným povrchem jako třeba stavby pak 30°- 45°. Snížíme tím síly, které by mohly model odtrhnout od základny. Výrazně se tím skutečně riziko odtržení od podložky sníží. 

 

10. Pro ochranu LCD displeje tiskárny a samotné tiskárny, je třeba instalovat na 3-D tiskárnu ochrannou fólii. Pokud neseženeme přesnou velikost, stejně poslouží i náhradní FEP fólie potřebných rozměrů. Na samotné sklo LCD displeje totiž NIKDY nic nelepíme a musíme počítat s většími rozměry než je samotná obrazovka. Fólii přilepíme obyčejnou průhlednou lepící páskou.

 

#9 To reduce the risk of unsuccessful printing, it is necessary to tilt the model by 10° - 15° before printing for small objects and objects with an irregular surface. For objects with a large area and a flat surface, such as buildings, then 30°-45°. This will reduce the forces that could tear the model off the base. The risk of separation from the mat will be significantly reduced.  

 

#10 To protect the LCD display of the printer and the printer itself, it is necessary to install the necessary film on the 3-D. If we can't find the exact size, spare FEP foils of the required dimensions will do just as well. We NEVER glue anything to the glass of the LCD display itself and we have to count on larger dimensions than the screen itself. We stick the foil with ordinary transparent adhesive tape.

Příště / next time

Úprava modelu před vlastním tiskem. / Editing the model before actual printing.

 

 

Color wheel

Dobrý den všem, věřím, že se vám při malování (nejen) figurek bude hodit kolo barev. Nemá nahrazovat 'velké', případně knihu s vysvětlivkami, ovšem pro protože je dost malé, může být na stole. Třeba připevněné na víčku palety. Současné barevné tiskárny jsou schopné ho vytisknout ve velmi dobré kvalitě. Snad se vám bude hodit.

Hello everyone, I believe that during painting (not only) the miniature it will come in handy this round of colors. It does not replace 'the big one' or a book with explanations the rules of colours. It is small enough so it can be your working table. For example, attached to the lid of the pallet. Nowadays color printers are designed to print in very good quality. So don't be shy and print yours.

Pozn.: Opraveno. předtím bylo na obrázku chybně zobrazenono, že mezi 'studené' barvy patří červeno-fialová. Není to tak, protože obsahuje červenou, tedy tzv. 'teplou' barvu. Opraveno.

Note:  Previously it was incorrectly shown (on the already deleted picture) that the 'cold' colors included the red-purple and its shades. This is not because it contains the red - so-called 'warm' color. Fixed.

Figure Sculpting & Conversion Techniques (AK Interactive)

 

 

Tato kniha je po dlouhé době publikace zabývající se sculptingem. Rozhodně by si ji měli prohlédnout i lidé věnující se sculptingu již nějaký ten pátek. Vysloveně nic nového jim sice nepřinese, ale přeci jen nějaké ty novinky v ní naleznou. Již jen velmi kvalitní fotografie za to stojí.

To již neplatí pro středně pokročil a začátečníky. Pro ně je to kniha, kterou by měli mít ve své knihovničce. Rozsahem zapadá do řady AK kearning series. Nese pořadové číslo 11. Na 84 stranách nalezneme velké množství fotografií, jak se ostatně můžete přesvěčit sami na přiloženém videu, a fundovaného textu. Kniha je sice anglicky, jenže díky velkému množství fotografií znalost angličtiny ani nepotřebujete. Pokud snad přece, tak vyhedat si pár slovíček je snadné.

V knize je vysvětleno, jak se správně pracuje s dvousložkovými epoxidovými hmotami jako je napřiklad Magic Sculp či Green Stuff. V knize je samostatná kapitola věnovaná i polymerovým hmotám jako je BeeS Putty, Super Sculpey a FIMO. Ovšem pozor! Kdo je tu poprvé, či ještě nikdy nic nemodeloval, nesmí zapomenout na to, že tyto hmoty se zapekají zhruba při 130°C (záleží na doporučení výrobce té které hmoty). No a jelikož je velká část knihy věnována i konverzím a využití plastových, resinových a doplňků z bílého kovu, připomínám, že není možné dát zapéct podobný i díl, například hlavu, vyrobenou právě z plastu/resinu. Tedy možné to vlastně je. Jenže stejně tak je i jisté, že takovou teplotu tento díl nevydrží.

V knize dále najdeme i kapitoly věnované vymodelování celé figury, záhybům na látce, akademické figuře a modelování busty. Pokud jste jen přípežitostným modelářem, který chce mít nějakou figurku, kterou nikdo jiný nemá, je tato knihy přesně pro vás. Snad ani více nepotřebujete. V jiných případech je to pak publikace, která vám poradí, jak začít. Pak si prohlédněte po řádně i tento blog. 

Pokud mám skončit tím, čím jsem začal, totiž dlouholetým sculptorům (ne, slovo modelář se mi v tomto směru nehodí), tak ti zde naleznou i zmínky o současných trendech. Přeci jen je na knize znát, že ji AK intreractvie vydali na konci roku 2020.

Kde koupit / Where to buy:

MJ modely

AK interactive

Cyborc #4 - odřeniny / chipping

Black Widow z Avengers

Úžasné! Navíc skvělý tutorial.
Material : Super Sculpey, Fimo, Premo and Magic sculpt (epoxy putty)

Nabíjení předovky / Loading a percussion rifle

Předovky, nebo přesněji řečeno perkusní zbraně, jsou typické tím, že byly nabíjeny hlavní, tedy zepředu. Díky tomu trpěly řadou neduhů - od vlhnutí prachu počínaje, zdlouhavým nabíjením konče. Také lze říci, že vyžadovaly pečlivější údržbu. Dokonce před každým výstřelem. Ovšem na fotografii je pěšák rakouské armády, který je právě předovkou vyzbrojen. Jinak mezi perkusní zbraně lze zahrnout  jak zbraně ruční (pistole, muškety, lovecké pušky), tak i zbraně 'hromadného ničení', tedy různá děla. Nejen ta pozemní, ale i na lodích. Jako střely nejčastěji sloužily olověné kule, ale můžeme se setkat i se šrapnely apod.. Zjednodušeně se dá říci, že jak šlo o zabíjení, tak se meze bohužel nekladly.

FAQ - Dioramas 1.2 Extension - Water, Ice & Snow

Na 135 stranách knihy F.A.Q. Diorama 1.2 Extension - Water, Ice and Snow autora Rubéna Gonzáleze nám vydavatelství AK interactive přináší volné pokračování série knih FAQ věnovaných modelařině. Ačkoli právě v tomto případě to není zcela přesné, protože právě tato kniha je věnována vodě ve dvou jejích skupenstvích. Tedy jak vodě kapalné, tak i ve skupenství pevném - tedy ledu a sněhu. A právě to lze velmi dobře využívat nejen v modelařině, ale třeba i ve výrobě broží, diamantů (samozřejmě ne těch skutečných, tam je třeba poněkud sofistikovanějších podmínek, než jakých doma dosáhneme)... Proto mám za to, že se kniha hodí nejen modelářům. 

Velkou výhodou je, že v ní najdete nejen velmi pěkné fotografie, které provázejí stavbou krok za krokem a jsou podrobně popsány, ale také referenční fotografie. Ač zde jsou velmi často používány produkty AK interactive, je vše popsáno tak, že je můžete zaměnit za jiné výrobky, které máte doma, či jsou od jiného výrobce. Maně mě tak napadá, že snad jen u výrobku Washable Agent od AK interactive byste jeho plnohodnotnou náhradu hledali marně, jenže to vody netýká. Stejně tak 'Ice Sparkles' (volně přeloženo 'Ledové Krystaly') nejsou tak snadno k dostní (nepochybuji však, že je znáte třeba z vánočních ozdob). Celkově však mohu říci, že jsem zatím v knize nenarazil na nic, co nevyrábí žádný jiný výrobce. A ani kniha není napsána tak, že vám nedává na výběr. Proto mohu tuto knihu s čistým svědomím doporučit. Konečně sám jsem si ji koupil a jsem opravdu rád, že má očekávání splnila. Právě proto ji však nebudu hodnotit. Pod 9,5/10 bych stejně nešel 😀. 

KDE KOUPIT: MJmodely.cz; 
odkaz přímo na knihu: FAQ 1.2

Hudba: https://www.juliemaxwell.com/

Flesh & Skin (AK interactive)

V pořadí šestá kniha 'Flesh & Skin' z volné série AK Learning Series je bezpochyby nejlepší knihou celé této série. která je zaměřena na figurky. A také jednou z nejlepších knížek věnovaných tématu 'Malování tváře' resp. 'Jak to dělají'. Na celkem 88 stranách najdeme to, co jednak určitě (pokud nejste úplnými nováčky) znáte, ale také to, co třeba ani nepoužíváte. Také zde je popsáno několik (hlavních) chyb, které během malování figurky děláme. Je zde - dlužno říci konečně! - vysvětleno, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými rasami - tedy od bělochů, černochů až po Asiaty. Možná jsem nepoužil zcela politicky korektní výrazy, ale jednak je mi to jedno, navíc 'politický korektivismus nesnáším, navíc se sluší zdůraznit, že každá rasa je barevná. To si myslím, že je třeba mít neustále namysli, protože při malování je třeba si to neustále připomínat. Z tohoto důvodu zde najdeme i 'kolo barev', 'teplé' a 'studené' barvy. Vše navíc velmi snadno pochopitelnou cestou, protože kniha je jednak plná velmi (!) návodných obrázků a také velmi podrobně vysvětlené jednotlivé kroky. V knize totiž najdeme i SBS (Step-by-Step; krok za krokem) návodné články několika bust (jedním z autorů je Korejec Sang Eon Lee - kdo ho zná, jistě se mnou bude souhlasit, že je to jeden z nejlepších světových figurkářů; kdo nezná, už by si ho měl najít, stačí zadat do vyhledávače jeho jméno, popřípadě Life Miniatures...), dále zde ovšem najdeme i postup malování obličeje figurky v měřítku 1:35; figurky namalované olejovými barvami, airbrushem... Na to, jak moc je to útlá knížka, tak toho v ní najdeme opravdu hodně. Nejlepší na tom je, že během malování dost často používají akrylové barvy AK interactive z jejich setu Flesh & Skin Colors, jenže díky tomu, že v knize jsou zároveň opravdu velmi pěkné návodné fotografie (zopakovat to musím, protože je to opravdu jeden z hlavních kladů knihy), nemusíte mít ani jednu barvu od AK interactive. Stačí libovolný jiný set, protože i setové barvy se stejně míchají (což tedy snad byla samozřejmost i předtím a tedy žádná novinka), no nebo i jen jednotlivé barvy. A jsme u druhého (vlastně prvního) kladu celé knihy - tím jsou podle mého stránky 48 - 61, kde je článek od Eduardo Fernandeze o tom, jak maloval bustu velitele Benjamina H. Vandervoorta (RP Models, měřítko 1/9). Právě zde totiž najdete na fotografiích postup, jak se malovala světla a stíny... A pokud budete míchat barvy podobně, opravdu nebude potřeba mít žádný set barev. Vlastně byste si vystačili i jen se základními odstíny. Jenže, uznávám, kdo tohle dělá? Přeci jen je lepší mít více barev než tři a bílou. Ať již je to jakkoli, tato kniha se opravdu povedla! Jelikož nejsem držitelem autorských práv na obsah knihy, mohu sem dát jen oskenovaný náhled na obálku. O něco více naleznete na stránkách AK interactive. A nejvíce pak samozřejmě v samotné knize. A pokud nevládnete angličtinou nebo španělštinou - POZOR! kniha není dvojjazyčná, ale musíte si objednat tu správnou (pro vás) verzi, nemusíte se bát, protože obrázků je v ní opravdu hodně. Textu navíc relativně málo, takže s pomocí překladače/slovníku si ho zvládnete přeložit.

DOPLNĚNÍ: Ještě bych zapomenul. Pokud vám stále dělá problémy malování očí, na šestnácti obrázcích to naleznete vysvětlené do nejmenších podrobností.

Knihu jsem nechal dovézt díky internetovému obchodu MJ Modely.cz  pana Michala Jonáka. Vzhledem k tomu, že kniha byla na objednávku. Proto jsem na ni musel čekat déle (než se dostala do ČR), ale pak již to šlo jako na drátkách. Mimochodem na tuto knihu by se jednak vyplatilo čekat klidně do Vánoc, navíc se vše obešlo bez stresu, zda se to nějakým záhadným způsobem neztratí na letišti v Ruzyni (i to se mi již stalo, nebohá šavlozubá veverka...). Protože se jednalo o již několikátou objednávku, mohu tento obchod s klidným svědomím doporučit. Stejně jako dnes tolikrát zmíněnou knížku.

Kde koupit: MJModely.cz; na objednávku.

Where to buy: AK-interactive

 

Barvy Hataka - Polish Air Force Set (Blue Line)

Barvy Hataka patří mezi novinky na modelářském trhu. Záměrně píši modelářském, protože výběrem barev cílí především na modeláře. Navíc konkrétně na modeláře, kteří staví modely letadel a vojenské techniky (AFV). 

Díky panu Jonákovi z firmy MJ Modely se mi na pracovní stůl dostal set čtyř barev zaměřený na polská letadla ze začátku druhé světové války, konkrétně ze září 1939. Tento set obsahuje čtyři akrylové barvy: stříbrnou (metalická akrylová barva), světlou modrošedou na spodky letadel a dva odstíny polské khaki - světlou a tmavou. K setu jsem obdržel i ředidlo. Dovolte mi začít právě jím.

Barvy patří do řady Blue Line, tedy řady, která je zaměřená na přímé použití 'na štětec'. Ještě k tomu se jedná o barvy akrylové, tedy ředitelná vodou. Takže se možná zeptáte, k čemu je dobré ředidlo. Tak jako u všech dalších akrylových barev mohu říci, že zatímco ředidlo využijete ve chvíli, kdy použití vody by mohlo znamenat poškození barvy. Totiž ve chvíli, kdy chcete barvu naředit, popřípadě použít ve stříkací pistoli. Zatímco ve druhém případě to není nezbytně nutné. Tedy pokud chcete model barvou třeba jen ušpinit, vystačíte si s vodou z kohoutku. Jenže třeba naopak u barev LifeColor platí, že za použití originálního ředidla docílíte viditelně lepších výsledků. 

Stříkací pistoli jsem v rámci testu použil i v tomto testu. Samozřejmě jsem použil i originální ředidlo. Byť se jedná o barvy určené pro použití na štětec (!), použití bylo možné. Přesto doporučuji použít štětce. A rozhodně použijte i originální ředidlo. Tento odstavec navíc berte jen jako malou odbočku, pro vaši informaci. V testu jako takovém jsem to nijak nezohlednil.

Kde však nic jiného než originální ředidlo nepoužívejte, to je ve chvíli, kdy chcete naředit jakoukoli barvu v jejím obalu (lahvičce). Tam totiž riskujete, že se jinak barva po čase srazí, získá trochu jiný odstín. To vše se mi kdysi i stalo, proto to berte jako radu z vlastní zkušenosti. Navíc se to nemusí stát vždy. Počítejte však raději s tím, že stane. Proto barvu řeďte VŽDY po jejím vytlačení na paletu. 

A nyní již konečně k samotným barvám.

Protože jsem neměl k dispozici model polského letadla (jen vzpomínky na to, že jeden z mých prvních modelů byl plastikový model PZL P11.c, jenže ten už vzal dávno za své, navíc jsem u něj řešil všem možné, jen ne barvy. Dalo by se říci, že čím víc červenobílých šachovnic, tím víc PZL P11.c. Pokud mě ale paměť neklame, stejně nakonec skončil v popelnici s trámovými kříži, jakožto kořistní stroj z pískoviště. Sáhl jsem tedy po modelu P-47 Thunderbolt od Hasegawy. A jelikož se jednalo o 'vajíčko', ani trochu mi nevadilo, že si na něj vymyslím kamufláž tak, abych co nejvíce otestoval již zmíněné barvy.

Jak vidíte, držák AK interactive jsem
plně zapojil do pracovního procesu.
Neocenitelná pomůcka....

Model jsem očistil, slepil  a nastříkal černým a bílým primerem tak, jako to dělám u figurek. O samotnou stavbu mi ani moc nešlo. Přeci jen jsem se již nemohl dočkat barvení. Právě na vrchní část modelu jsem použil stříkací pistoli, kdy jsem vršek přestříkal stříbrnou. Jednak jsem použil již zmíněné ředidlo, ale na fotografii si také jistě všimnete, že stříbrnou barvu jsem nastříkal na místa, kde byl černý primer. Stříbrná (kovové barvy obecně) vždy mnohem lépe vyniknout, když je aplikujeme na místa, která jsou opatřena tmavým (nejlépe černým) podkladem. Zde totiž nesmíme zapomínat na to, že používáme akrylové barvy. Ty vždy (pokud tedy nepoužijeme velmi tlustou vrstvu) přejímají vlastnosti vrstvy pod sebou. Kovová barva proto mnohem lépe vynikne. I v jedné vrstvě. 

To je totiž první dobrá zkušenost a zároveň i milé překvapení, které jsem se stříbrnou barvou Hataka udělal. Opravdu velmi dobře kryje. To ostatně platí o všem barev ze setu, ovšem největší obavy jsem měl právě u stříbrné. Naštěstí se nenaplnily. Tato stříbrná patří mezi ty lepší, které jsem kdy použil a mohu ji bez výhrad doporučit. 

Spodní plochy letadla jsem pak na jedné polovině přestříkal světlou šedou. Druhou polovinu jsem pak přetřel štětcem (v případě potřeba lehce naředěné vodou). Rozdíly poznat nejsou. Barva kryla velmi dobře. Škrábance jsem udělal ostrým hrotem modelovacího nástroje. Nakonec jsem celý takto ošetřený povrch přetřel velmi tenkou vrstvou silně naředěným (!) washem Citadel. Díky tomu jsem docílil rozbití jednotvárného povrchu a přidal jsem tak i hloubky do barevných odstínů. Povrch modelu sice není příliš členitý, jenže díky tomu, že se má tvar vajíčka, hra světla a stínu udělá vše potřebné za nás. Stříbrné škrábance jsem pak domaloval štětcem velikosti 1 opět stříbrnou barvou Hataka Hobby.

Vrchní plocha letadla byla o trošku složitější. Štětcem jsem vytvořil nepravidelné plochy světlo a tmavou barvou khaki ze setu. Díky tomu, že barvy opravdu dobře kryly, jsem si vůbec nedělal starosti s tím, zda něco přetáhnu, či ne. Pozornost jsem věnoval jen tomu, abych neponičil modrý spodek modelu. 

Pak jsem nanesl obtisky. Abych na modelu udělal odřený povrch, použil jsem na obtisky ze stavebnice přípravek Mr. Mark Softer. Něco podobného je dobré použít na obtisky vždy, ovšem pokud chcete ještě rozrušit jejich povrch, je to nezbytné. Z nějakého popudu, který nedovedu  přiblížit, jsem Mr. Mark Softerem přetřel i celé křídlo a zkusil jsem, co to udělá s barvou. Tu jsem předtím nanesl, na dotek byla suchá. Jenže když jsem do ní rýpl modelovacím nástrojem, stalo se to, co vidíte na fotografii. Zpětně si uvědomuji, jaká to byla hloupost, protože kdybych nad tím více přemýšlel, neudělal bych to, protože bych se bál, že povrch odřu až na plat. To by znamenalo jediné - model přebrousit a začít znovu. Naštěstí se to nestalo. A aby toho štěstí nebylo málo, předešlý den nastříkaná stříbrná vrstva bez sebemenších problémů vydržela. A to jsem ji předtím nijak neupravoval. Výsledný efekt se mi zalíbil natolik, že jsem odřeniny jednak zvětšil, navíc jsem tak odřel celý povrch letadla. Zda tak fungují všechny barvy, to nevím. Nikdy jsem to nezkoušel, jen v tomto případě. Nakonec jsem použil opět velmi silně naředěný wash Citadel, tentokrát černý.

Čumák letadla jsem přetřel žlutými barvami Andrea různých odstínů - žlutá v setu Hataka nebyla, takže nešlo jinak. Odřeniny jsem namaloval stejně jako na celém letadle - stříbrnou barvou Hataka. 

Závěr

Barvy Hataka jsou pro mne velmi příjemným překvapením. Rozhodně je budu používat i nadále. Ne jen pro účely tohoto testu. Dobrou zprávou také je, že výrobce je nabízí i jednotlivě. Věřím, že v případě zájmu se brzy rozšíří jejich nabídka nejen pro modeláře, ale i pro figurkáře. Jejich cena je přijatelná. S přihlédnutím k jejich kvalitě rozhodně. 

______________________________

Akrylové řady Acrylic Range

Red Line - Optimised for Airbrush (pro stříkací pistoli)

Blue Line - Optimised for Brush (pro štětec)

Orange Line - Laquer Based Set 

______________________________

Kde koupit / Where to buy

MJ Modely.cz  mjmodely.cz

Hataka Hobby hataka-hobby.com/

Jak udělat vlastní modelovací nástroje * Make your own sculpting tools

Další z velmi užitečných videí, které nám poradí, jak si udělat vlastní modelovací nástroje. Stuart Bray ve videu ukazuje, jak si je vyrábí. Možná namítnete, že nejde o nic objevného. Snad máte i pravdu, jenže rozhodně ne v každé chvíli videa, navíc takto vyrobené nástroje nepostrádají vysokou 'štábní kulturu'. Pro české návštěvníky dodávám, že měděné trubičky, které seženete v modelářských obchodech či i v dobře zásobených potřebách pro instalatéry (či na internetu), řeže řezákem na trubky. Někdy ho můžete najít i pod označením řezač (to mi přijde novotvar alá Trhač z Želv ninja... spíše patvar). Možná namítnete, že trubičku je možné třeba jen přeštípnout štípačkami, jenže to příliš nedoporučuji, protože to vede ke zdeformování trubičky. A nezapomeňte na to, že vyrábíte ruční nástroj, který by se pak velmi nepříjemně držel.

Another very useful video that guides us through the making process of our own sculpting tools. Stuart Bray shows how he makes them. You may argue there is nothing new about. Perhaps you are right but there are some moments why you should watch it. And - in addition - Bray's tools have got something we call a high "template of culture"😃.

Projekt PIETA - Díl šestý - Polymerový skulpting část druhá / The PIETA Project - Part Sixth - Polymer Sculpting Part Two

!!!This post is in the Czech language only.
To translate you should use an integrated google
translator in this page. You can find it in the right column above!!!

Odkazy na jednotlivé zveřejněné díly:

Úvod

Příprava

Díl první - Podstavec

Díl druhý - Základ postav

Díl třetí - Opravy

Díl čtvrtý - Konečné úpravy, finální příprava ke skulptingu s polymerem

Díl pátý - Polymerový skupting část první - Plátno (plášť?) na Mariině klíně

Díl šestý - Polymerový skupting část druhá - Levá spodní strana sousoší

      Ahoj všem :)

   Po dlouhé době se vracím ke skulptingu naší Pietky, a pro dnešní den vám hlásím návrat nás obou, tedy mě i Pavla Širůčka, kterému se podařilo díky mému výpadku skoro dohnat skluz. S jeho verzí se seznámíme v závěru dnešního dílu.

  Vítejte tedy u šestého dílu našeho on-line workshopu a přejděme rovnou k Pietě.

  V minulém díle jsme dokončili plášť, který má Marie na klíně, a který připomíná sukni. Pracovali jsme na jeho přední části. V minulých dílech jsem (myslím) dostatečně ukázal, jak s nástroji pracovat (přesněji jak s nimi pracuji já), takže od teď již omezím fotodokumentaci na celkový vývoj skulptu a nebudu fotit hromady fotek od každého jednotlivého kroku. Články budou o to kratší, a snad i přehlednější. Pouze pokud se dostanu k postupům, které jsem vám ještě neukázal, uchýlím se znovu k detailnějšímu fotografování, to ale čekejte spíše až u skulptingu obličejů obou postav.

  Takže pojďme na to. Jen připomínám, že Pietu modeluji z polymerové hmoty Super Sculpey Medium Blend. Jako základ k pokrytí drátěné kostry jsem použil epoxidový sochařský tmel Magic Sculp.

   Nejdříve jsem ještě lehce vyladil povrch hotového pláště. Konečné vyhlazení celého skulptu provedu ještě před pečením, i tak už se ale současná podoba povrchu blíží finální kvalitě. Ještě mě čeká úprava těla Marie (snížení, je příliš vysoká) + úprava dalších drobností na těle Ježíše, ale to si nechám až budu mít hotovu celou spodní část sochy. Před prací jsem ale snížil o něco málo základ skalního ostrohu na levo, na kterém bude ležet Mariina sukně. Kvůli větší svoboděš při skulptingu.

   Z toho vyplývá, že se dnes  budeme zabývat levou stranou celé scény (z našeho pohledu). Jde tedy o kamennou přední stěnu lavice, spodní část skály, jakýsi skalní výstupek nebo ostroh, na němž se rozprostírá Mariina sukně, která  splývá zpod pláště přehozeného na jejím klíně, a taky  část pláště

   Základem je nanesení hmoty, tentokráte rovnou na celý podklad.

   Opět připomínám, raději postupujte po menších plochách a postupně vedle sebe přidávejte menší kousky, které pečlivě uhlazujte k podkladu. Důsledně dbejte na to, aby se pod hmotu nezanesl vzduch. Pokud pracujete s Bees Putty, půjde vám to díky vynikající přilnavosti této hmoty snadněji.

   Tak, základ máme. Teď se můžeme  pustit do skály. Na následujících fotografiích orifginálu vidíte především přední stěnu kamenné lavice.

   Já jsem jako první vymodeloval právě přední stěnu lavice. Tady není třeba naprosto stoprocentně přesnost. Tohle není podstata skulptu, takže závisí na vás, jak moc se budete chtít přiblížit originálu i v této části sousoší.

  Na základ, který jsme si nanesli, přidáváme malé kousky hmoty do míst, kde je to potřeba. Z nich pak modelujeme požadovaný tvar.

   V tuto chvíli nám zbývá, pokud jde o skálu, ještě přední strana skalního výstupku, na němž je rozprostřená Mariina sukně. Na následujících fotografiích originální Piety vidíte tuto část skulptu z různých úhlů.

   Pojďme tedy na to. Platí totéž co u lavice, pokud jde o přesnost. Pokud si ale chcete osvojit schopnost napodobovat, řiďte se co nejvíce originálem.

   Hotovo.

   Teď už nám zbývá jen sukně. Znovu nejdříve několik fotografií originálu...

 

    Začnu sukní rozprostřenou na skalním výstupku.

 

   Draperie jsou četné, ale v tomto případě "relativně" jednoduché. Postupujte dle fotografií originálu, snažte se jej napodobit co nejvěrněji. Při práci přidávejte nebo ubírejte hmotu podle potřeby. Jen opatrně při případném odběru, ať si podklad neodloupnete a pod něj se vám nedostane vzduch.

   Poznámka:Pokud se to stane, a máte tak v ploše nanesené hmoty „díru“, uhlazujte její okraje k podkladu, a to postupně kolem dokola, až se vám otvor zmenší a nakonec docela zmizí. Při posledním zamáznutí otvoru je třeba obzvláště dbát na to, aby se dovnitř nezanesla bublinka vzduchu.

   Opatrně při práci „pod pláštěm“, ať si neponičíte už hotové okraje, zpod nichž sukně splývá.

   No a nakonec ještě část sukně pod kolenem  a mezi nohama. Tohle už je jen takový lehký a rychlý závěr.

   A pro dnešek hotovo...

   Tolik tedy k dnešnímu dílu. Přehyb pláště visící od Mariina pravého lokte a splývající po přední straně kamenné lavice a složený na zemi, ten dnes modelovat nebudeme, necháme si jej až na díl, v němž budeme tvarovat zadní část sousoší a Mariin bok (za Ježíšovými zády).

   No a nyní vám přináším ještě slíbené fotografie progresu Pavla Širůčka. Pavel je sice lehounce pozadu, prozatím pracuje na minulém dílu. Začal vytvářet polymerový plášť přes kolena Marie. I když jej ještě čeká kus práce, jsem moc rád, že se znovu ke mě připojil. Díky Pavle :). Zpětnou vazbu pošlu přes PM.

   Dnešní díl je tedy za námi. V příští části soustředíme svou pozornost na druhou stranu sousoší, dokončíme přední stranu lavice na pravo, doladíme skalní výstupek, na kterém spočívá Ježíšova pravá noha. Také vymodelujeme kořen, o který se opírá kotníkem jeho noha levá. Na zveřejnění dalšího dílu vás upozorním Teaserem:).

   Přeji Vám všem skvělý zbytek týdne a těším se na setkání s vámi u některého z dalších článků.

          Cheers Borek